Авангардные дизайнеры

Yohji Yamamoto

Йоджи Ямамото

Именно с Йоджи Ямамото началось помешательство на необычной моде. Архитектурные формы, обилие черного цвета, унисекс — все это придумал он. Ямамото вырос в послевоенном Токио, он признается, что, возможно  детские впечатления от разрушенного города повлияли на будущее видение формы и аскетичность его вещей. Родители представляли Йоджи в качестве успешного юриста, он окончил Токийский университет по специальности «право». Но вскоре юноша снова отправился на учебу, на этот раз в знаменитый колледж дизайна Bunka. Дом Yohji Yamamoto появился в 1972 году после парижской стажировки, но своеобразные коллекции приняли па родине прохладно. В начале 1980-х случился роман двух важнейших японских дизайнеров — Ямамото и Рэи Кавакубо, персон, перевернувших представление Запада о моде. Спустя время Йоджи устраивает в Париже свой дебютный показ, западная пресса объявляет его стиль «вороньим образом». Но с началом 1980-х Европу и Америку начинает захватывать японская волна. Ямамото,  Кензо  Такада и Исссй Мияке показывают коллекции в Париже и Нью-Йорке, их вещи поступают в западные магазины. На Yohji Yamamoto с его бесформенными вещами, андрогинностью и полным отсутствием украшательства обращает внимание Стинг, а В им Вендерс снимает фильм о дизайнере «Дневник об одежде и городах». Также Ямамото начинает работать с театром. В 1990 году он делает костюмы для «Мадам Баттерфляй» в парижской опере, а три года спустя — для «Тристана и Изольды» Вагнера на немецком театральном фестивале. В 1990-х платья Yohji Yamamoto начинают носить американские знаменитости на красных дорожках, например Ким Бэсингер и Каролин Кеннеди, а журналы мод помещают моделей в одежде дизайнера на обложки. В 2000 году’ состоялась первая работа в кино с Такеши Китано. Ямамото создал костюмы для его фильма «Брат». Но самой яркой коллаборацией стала их совместная картина «Куклы» с завораживающим визуальным рядом, созданным нарядами дизайнера. Хотя Китано посчитал, что странствующие герои в «лохмотьях» Yohji Yamamoto выглядят уж слишком привлекательно. Позже дизайнер создаст еще и костюмы для исторической драмы режиссера «Затойчи».

С началом нового тысячелетия Йоджи начинает проявлять интерес к уличной и спортивной моде, что приводит к сотрудничеству с Adidas и появлению марки Y-3 (в добавление к уже существующим мужской и женской линии, а также парфюмерии Yohji Yamamoto).  Лими Ямамото, дочка Йоджи, поначалу помогала ему с женскими коллекциями Vs, но позже запустила собственную марку Limi Feu. К 2011 году дизайнер получает орден французского правительства L’Ordre dcs Arts ct des Lettres, а в лондонском музее Victoria & Albert открывается ретроспектива его коллекций. Несмотря на признание богатых модников (вещи марки всегда стоили очень дорого), в 2009 году Дом Yohji Yamamoto был объявлен банкротом, но к настоящему моменту  он возрожден новыми инвесторами. Имя дизайнера до сих пор является символом японского авангарда. С легкой руки Ямамото в японской моде появилось множество дизайнеров. продолживших экспериментировать со сложными формами. Хотя того ощущения благородства. которое было в эталонных коллекциях Yohji Yamamoto, пока никто не смог достичь.

Maison Martin Margiela

Maison Martin Margiela

Мартин Маржсла под  давлением нового инвестора компании Ренцо Россо к 2009 году ушел из собственного модного Дома. Но все инновации Maison Martin Margiela принадлежат только ему, так что посвятим внимание исключительно дизайнеру-основателю.

Мартин Маржела в истории моды примерно как Джером Сэлинджер в литературе — мало кто его видел, немногие знают хоть что-то помимо его работ. Считалось, что даже в период пребывания Маржелы в собственном дизайн-бюро большинство сотрудников нс видели его вживую. Доступные факты биографии — бельгиец, выпускник антверпенской Королевской академии изящных искусств, один из великолепной Antwerp Six вместе с Анн Демейлемеестер и Дрисом Ван Нотеном. Маржела работал в конце 1980-х на Жана-Поля Готье (и кстати, тоже был главным дизайнером женской линии Hermes — с 1997 до 2003 года), в 1989 году основал свой собственный модный Дом Maison Martin Margiela. Вдохновившись деятельностью Рэи Кавакубо для Comme des Garmons.

Маржела представил свое собственное понимание моды, которое рушило представление о традиционной роскоши. Дизайнер начал шить одежду изнанкой наружу, придумывать вызывающе асимметричные вещи, удлинять рукава, вставлять старые ткани. Инновации коснулись обуви и аксессуаров. Появились характерные туфли с раздвоенным носом, ботинки со швами наружу, кроссовки Replica, имитирующие немецкие беговые 1970-х годов. а также футуристические солнечные очки в виде сплошной зеркальной полоски. Как и Пако Рабанн в 1960-х. Маржела экспериментировал с материалами, обычно непригодными для создания одежды. Ему принадлежит жилет из разбитых тарелок, платье из пластиковых дисков, топы из перчаток или фетровых шляп. Кроме того, дизайнер отказался ставить свое имя на вещи, вместо этого появился знаменитый суконный лоскуток изнутри и две белые строчки наружу, а также цифры на лейбле, означающие одну’ из линий Maison Martin Margiela. Модели выходили на подиум с лицами, закрытыми масками, и в париках, чтобы не отвлекать внимание от вещей. В 2002 году компанию покупает Diesel, безграничной творческой свободе приходит конец. Спустя 7 лет было официально объявлено, что Маржела покинул Maison Martin Maigiela. Поклонники гения-экспериментатора гадают, где он сейчас и вернется ли в моду. В 2012 году появилась совместная коллекция Maison Martin Margiela для Н&М. которая отчасти повторила характерные вещи, придуманные основателем за годы существования модного Дома.

Haider Ackermann

Haider Ackermann

Имя Haider Ackermann нередко встречается в прессе в основном благодаря тому, что марка является одной из любимых у Тильды Суинтон. В большинстве случаев актриса выбирает для торжественных выходов именно вещи Хайдера Акерманна. Хайдер родился в Колумбии, но вырос в Нидерландах. Учиться отправился в Антверпен, в ту же Королевскую академию изящных искусств, которая подарила миру золотой состав бельгийской моды. После учебы Акерманн стажировался у Джона Гальяно. Как он вспоминает, его парижская жизнь того  времени, была интересной, но страшно бедной. Зато к 2002 году дизайнер решает показать свою первую коллекцию — во многом благодаря уговорам своего друга Рафа Симонса. Через 5 лет андрогинные вещи Haider Ackermann начинает носить Тильда Суинтон, альянс с авангардной шотландкой приносит успех. Мужского толка костюмы и рубашки асимметрия, архитектурный крой — вот отличительные черти Haider Ackermann. При этом Хайдер не боится, как  многие авангардисты. цвета. Он обожает включать в коллекции золотой, пурпурный, фиолетовый, электрический синий, ярко-желтый и малахитово-зеленый. В вещах Haider Ackcrmann неизменно присутствует элегантность, иначе не стал бы дизайнер любимчиком Тильды.

Comme des Garcons

Comme des Garcons

Рэи Кавакубо и Йоджи Ямамото несомненно являются персонами, которые спровоцировали бум японской моды на Западе. Рэи выросла в Токио, изучала историю эстетики в местном университете Кейо. Как потом будет рассказывать дизайнер, ее собственная марка появилась потому, что Рэи всегда тянулась к богемному образу жизни, но не могла найти  себе подходящих нарядов. В 1969 году появился модный Дом Comme des Gargons, священное имя для всех модников и поныне, а названием  они обязаны фразе из песни Франсуазы Арди — «как мальчики». Задачей Рэи стало создание одежды для женщины, которую не волнует, что думает ее муж, что для японки очень смело. Спустя 9 лет у марки появляется и мужская линия Homme Comme des Gargons.

В 1981 году Comme des Garcons показывает первую коллекцию в Париже вместе с Ямамото, с которым Рэи будет связывать и роман. Париж — важный пункт для дизайнера. Там откроется один из флагманских магазинов Сотте des Garcons, дизайнер получит орден правительства Chevalier de L’Ordrc des Arts et des Lettres,а в Центре Помпиду пройдет выставка марки.В Париже Рэи встретит и свое го французского мужа Адриана Жоффе. будущего директора её компании.

Модный Дом Рэи приобретает мировую известность благодаря «антидизайну» — странным формам, синтетическим материалам и смелым показам. Comme des Garсons становится новатором и в парфюмерии, запуская линию с ароматами «антипарфюм», где присутствуют ноты горячего асфальта, смолы, ацетона и металла. Рэи поддерживает других авангардных дизайнеров, например Джуна Такаши. Тао Курихара  и Джунио Ватанабе. В 2004 году она открывает в Лондоне Dover Street Market, магазин, где помимо Comme des Garсons продается множество необычных марок (в 2013 году второй DSM открылся в Нью-Йорке). Кавакубо является родоначальницей и поп-ап магазинов Guerrilla Store — проектов, которые появляются только на время. Также под её руководством марка Comme des Garсons выпустила очень успешные совместные коллекции с Н&М, Fred Perry и Converse.

Rick Owens

Rick Owens

Однажды увидев Рика Оуэнса, уже не забудешь. Ему бы в «Настоящей крови» играть главу вампирского клана — длинные черные волосы и бледность вкупе с брутальной рокерской внешностью. Марка Rick Owens дизайнеру под стать»: сочетание готики, гранжа и гламура, доминирование трех цветов: черного, серого и белого. Надо ли удивляться, что сестры Олсен и Дафна Гиннес (известные старушки Шапокляк в лучшем смысле слова) любят вещи Rick Owens. Рик Оуэнс вырос в Калифорнии, учился в лос-анджелесском институте дизайна Otis-Parsons. В 1988 году Оуэнс начинает работать на фабрике спортивных вещей, принадлежащей Мишель Лам,. его будущей музе и жене (к слову, он ласково  зовет даму сердца «ведьма», А полюбопытствуйте при случае, как она выглядит). В 2002 году он показывает первую коллекцию Rick Owens на нью-йоркской Неделе молы, за которую получил награду CFDA и был назван Анной Вингур самым многообещающим дизайнером. Стиль Rick Owens — неровный крой, элементы готики, спорта и рока, длинные платья из трикотаж,. асимметричные кожаные вещи, футуристическая обувь. Рик любит пошалить», произвести впечатление на публику. Например, на показ весны 2014 года вместо моделей он пригласил крупных чернокожих степ -танцовщиц, которые ходили с агрессивными           лицами по подиуму в байкерских жилетах и кроссовках.

Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester

Анн Демейлемеестср в декабре 2013 года объявила, что покидает собственную марку, чем очень расстроила своих поклонников. Одна из них — Патти Смит, для нее а пав романтизма с рок-н-роллом у Ann Demeulemeester был идеален. Анн поначалу училась рисованию,  потом закончила  Королевскую академию изящных искусств. К 1986 году дизайнер была одной из «Антверпенской шестерки» и выпускала первые коллекции обуви и аксессуаров. В 1991 году в Париже состоялся дебютный показ Ann Demeulemeester. Критики назвали стиль марки удачным сочетанием романтизма с милитари и андрогинностью, где перья могут дополнял, жакет в военном стиле, а суровые ботинки — струящееся шелковое платье. Через 8 лет появился флагманский магазин Ann Demeulemeester в Ашверпене. Характерные для Анн предметы — асимметричные жакеты, белые рубашки архитектурного кроя, ботинки на танкетке с открытым носом, узкие брюки сложной формы, жилеты из порезанной на ленточки кожи, длинные платья-майки. Кроме того, многими любима ювелирная линия Ann Demeulemeester с брошами-жуками, готическими серебряными кольцами и ожерельями.

A.F. Vandevorst

A.F. Vandevorst

За марку A.F. Vandevorst отвечают бельгийцы Ан Вамдеворст и Филип Арикс. Одежда, аксессуары и обувь марки узнаваемы по красному кресту, который присутствует на всех вещах. Дизайнеры познакомились во время учебы в антверпенской Королевской академии изящных искусств в 1989 году. Спустя 10 лет A.F. Vandevorst показали свою первую коллекцию в Париже. В 2002 году работы дуэта выставлялись в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Кроме того, дизайнеры сделали костюмы для театральной постановки «Алиса в постели» по пьесе Сьюзан Зонтаг. Образ девушки марки — так любимое бельгийцами смешение темы милитари, романтичной готики и нежности, свойственной старофламандской живописи. Например, военного толка жакет и брюки могут быть выполнены из материала цвета топленого молока. Хит номер один у марки — высокие кожаные сапоги, напоминающие обувь для верховой езды.

Thom Browne

Thom Browne

У Тома Брауна внешность киногероя 40-х годов. Кажется, жил бы в Америке того времени, играл бы наряду с Кэри Грантом в черно-  белых фильмах. Привязанность Брауна к костюмам  и жилеткам ретрофасонов только усиливает сходство. Дизайнер родом из Пенсильвании, изучал экономику в университете и уснет даже поработать моделью в рекламных роликах (что при такой-то внешности совершенно неудивительно). Но потом вдруг заинтересовался модой, поработал поначалу у портного в Нью-Йорке, затем в Giorgio Armani у и Ralph Lauren. В 2004 году появляется компания по пошиву мужских костюмов Thom Browne. Браун вдохновлялся работами Brooks Brothers 1960-х (легендарная американская марка костюмов, в которой могли бы и герои «Безумцев» одеваться). Спустя время дизайнер получает несколько престижных наград и приглашение поработать как раз в Brooks Brothers для линии Black Reece. Первые женские вещи в Thom Browne появилисьв2007 году. К настоящему моменту линия получила признание у Мишель Обамы, появившейся на публике сначала в сером платье с кружевной сеткой поверху, а потом в пальто  с притом «шелковый галстук» на второй инаугурации мужа. Модели на показах Thom Browne напоминают викторианских кукол — в вещах с рукавами-буфами, воротниками-жабо, подолами с кринолином, обилием кружева и жемчужными пуговицами. К настоящему моменту можно смело назвать Тома Брауна самым необычным американским дизайнером.

Предыдущая статья: Следующая статья:
Понравилась статья? Рекомендуйте друзьям:



На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Леди Совершенство © 2018 ·   Войти   · Наверх